Текстолит — это слоистый композит, пропитанный фенолформальдегидной смолой, который ведёт себя непредсказуемо при неправильной обработке. Тот, кто впервые решает распилить или просверлить текстолит, часто сталкивается со сколами, перегревом инструмента, замыленными отверстиями и откровенно грубым результатом. Но всё это решается. Вместе с дистрибьютором Elektro Plast, который поставляет слоистые и другие пластики предприятиям Украины, мы рассказали, как.

Резка текстолита: что подойдёт, а что — нет

Если вы думаете, что сможете разрезать лист обычной ножовкой по дереву — сможете, но результат будет грубый, с заусенцами и перегревом полотна. Материал слишком твёрдый и при этом волокнистый, а потому режется иначе, чем однородный пластик. Материалы типа текстолита или гетинакса имеют волокнистую структуру, поэтому режутся совсем не так, как однородные пластики.

Для ручной резки лучше всего использовать ножовку по металлу с мелким зубом (не менее 24 TPI). Резать нужно без усилия, с минимальным нажимом.

На объёмах — однозначно дисковая пила. Подходит форматно-раскроечная или настольная циркулярка с твердосплавным диском. Лучше выбирать диск с мелким зубом, как для ламинированных панелей — иначе зуб рвёт волокно. Обороты — средние, подача — равномерная, без резких толчков.

Для раскроя плит толщиной 3–5 мм отлично работает маятниковая пила с упором. Главное — выставить диск ровно и следить за тем, чтобы подрезание шло в верхнюю часть листа: это минимизирует отслоение на выходе.

Но если речь идет о толстом текстолите (к слову, купить текстолит 80 мм можно по этой ссылке pkf-elektroplast.com.ua/p51523706-tekstolit.html), нужно уже другое оборудование – фрезер или промышленная циркулярка с глубоким резом и надежной подачей, потому что обычная маятниковая не возьмет такую ​​толщину ровно.

Сверление

В текстолите сверло по дереву быстро теряет заточку, а отверстие выходит овальным или с вырванной кромкой. Работать нужно сверлами по металлу, но только заточенными под твёрдые пластики. Лучше всего подходят карбидные сверла с углом заточки 60–90°. Обычные стальные сверла годятся только на 2–3 отверстия — после этого у них появляется заминка на режущей кромке, и отверстие начинает крошиться.

Если сверлите вручную, используйте дрель со средней скоростью (1000–1500 об/мин). На высокой скорости возникает перегрев, и смола начинает плавиться, при этом сверло прилипает к краям отверстия. На малой скорости идёт раскол волокна. Для отверстий диаметром свыше 8 мм предварительно просверлите центровочное 2 мм, чтобы инструмент не ушёл в сторону.

Шлифовка: зачем, чем и как

Ручная шлифовка возможна только шкуркой с зерном от P120 и выше. Мелкое зерно сразу забивается пылью, особенно если шлифовать не по краю, а по всей поверхности. Работать лучше вдоль волокон — так меньше риска вырвать микроволокна. Для снятия фасок по краям используют напильник с алмазной крошкой или лепестковый круг на болгарке. Обычный наждак быстро сжигает смолу и оставляет черные следы перегрева.

Если работаете с УШМ, держите обороты в районе 4000–6000 и не задерживайтесь в одной точке. Иначе материал перегревается, а край «подгорает» и становится хрупким.